Après une quinzaine d’années de conservation

dans d’anciennes champignonnières de la région parisienne, à une température très fraîche et constante et une humidité de plus de 90%, j’ avais hâte de voir comme ce vin qui m’avait paru si prometteur en primeur avait évolué.

C’était une des plus belles bouteilles de la dégustation de chablis où j’avais pu accompagner Bernard Burtschy pour la RVF en avril 2001.

Sur cette photo on peut voir que le bouchon est parfait, il a conservé toute son élasticité.

Dans le verre, je ne suis pas déçu, le vin tient toutes ses promesses, le nez est d’une rare pureté, tout d’abord citronnée, puis des notes de fleurs blanches se rebellent a l’aération et une forte dimension minérale en toile de fond, on est à chablis et ça se sent,

la bouche est grasse, mûre, concentrée, sans lourdeur, elle finit sèche, tendue, comme on l’attend d’un grand chablis.

On retrouve une certaine similitude avec les Preuses sont grand cru voisin, par la dimension florale du cru, le vin fait merveille sur une poêlée de saint Jacques !

Il s’agit des années du renouveau de cette célèbre maison qui se hisse déjà à l’époque au niveau des deux stars de chablis.

Toute la typicité de chablis est là, cette bouteille. est peut-être moins influencé par la marque de fabrique d’un vin de Dauvissat ou Raveneau.

Un modèle de style ! Plus rond, mais sans renier cette rectitude dès chardonnay de chablis.

A noté qu’il s’agit du Bougros ++ de la maison puisque c’est sa cuvée côte Bouguerots.

2ha en exposition plein sud et forte de pente.

17,5/20

Ah le Bougros ! was originally published in Notes de dégustation on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

L’une des plus anciennes cuvées du Languedoc, elle existait déjà dans les années 80, à l’échelle chronologique de l’histoire moderne du Languedoc, c’est la préhistoire, pas de Grange des Pères, de Mas Julien ou de Clos-Marie à l’époque.

Romain Pauc est un concentré de tradition et de cépages locaux (50 % carignan, 25 % grenache, 15 % mourvèdre, 10 % syrah) et de vieilles vignes, âgées de 45 et 115 ans.

Ce millésime 2013 est rayonnant, c’est un cocktail d’arômes de fruits mûrs et de garrigue, un vin qui exprime pleinement son origine méditerranéenne. Il possède une intensité aromatique rare, puissante complexe structurée, il pourra se garder, mais aussi se consommer jeune !

Une grande bouteille hors du temps et hors des modes. Bravo.

15,5/20 pour une quinzaine d’euros

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Star des années 80s was originally published in Notes de dégustation on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

la Superbe serie de Dom Perignon.

Un des vins qui me trouble à chaque rencontre, il y a en effet un tel décalage entre l’ icône du luxe et parfois du bling bling qu’ il représente (ceux qui connaissent la «folie douce» en station de ski comprendrons) et la qualité du vin.

Le 2006 se goûte superbement, délicat, moins marqué par l’élevage et le dosage que par le passé.

Le 1998 est paradoxalement est plus puissant et vigoureux.

Le rosé 1995 est un concentré d'extraits secs, d’une complexité rare, splendide !

L’ensemble des notes à venir dans le Bettane & Desseauve 2017 à paraître en septembre.

Conclusion: la vérité est dans le verre !

Journée difficile au bureau : les grandes maisons de champagnes. was originally published in Notes de dégustation on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Barolo Luigi Pira Vigna Rionda 2011

Issu d’ un des plus beaux crus de Barolo, qui serait un sérieux prétendant au statut de grand cru, si un tel classement voit le jour.

Un vin exceptionnel aux arômes complexes de griottes, de fleures séchées et de goudron, la bouche est ronde, volumineuse, structurée avec des tanins fins et caressants, avec cette délicatesse et élégance des grands terroirs, les arômes en bouches sont d’une rare intensité pour un vin aussi jeune. Grand vin accessible.

Le domaine en constante progression, proche du podium des meilleurs producteurs.

Qui a écrit que les barolos ne se goutaient pas jeunes !

18,5/20 la grande classe !

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La classe italienne dans toute sa splendeur ! was originally published in Notes de dégustation on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Un vin étonnant, liquoreux au nez et en attaque, avec un soupçon de vin de voile !

Un vin d’un superbe équilibre, le sucre n’ est jamais envahissant, les arômes sont d’une grande pureté, et ce caractère digeste propre à tous les vins du domaine, on mesure pleinement les bienfaits de la culture bio sur ce vin.

Un vin rare qui ne ressemble à aucun autres ! Sa tenue à l’air est étonnante 5 jours après l’ouverture il n’a pas bougé.

Je le recommande à tous les amateurs en quête de nouvelles sensations.

17/20

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Gaillac Quintessence 2013 du domaine de la Ramaye was originally published in Notes de dégustation on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Les grands bourgognes blancs sont difficiles à dénicher et chers !
J’adore les chardonnays de Jean Marie Guffens en Pouilly-Fuissé,
un des meilleurs domaines de Bourgogne (note maximale chez B&D et RVF)
Mais, ces vins sont trop chers pour la sélection Beaugrand Vins.

Ne pouvant pas proposer le Jedi, je suis allé cherché le Padawan : Éric Forest

Éric reprend le domaine de son grand-père en 1999 à 24 ans (2 hectares au départ), et il se forme chez Jean-Marie Guffens pendant 2 ans (JMG a commencé à « toucher » au vin à la fin des années 70, chez le grand-père d’Éric ; la boucle est bouclée).

Le domaine conte aujourd’hui 5 hectares, de Mâcon, Saint-Veran et Pouilly-Fuissé, en coteaux, cultivés, vendanges à la main, proche bio.

Eric s’autorise un traitement si nécessaire pour combattre le mildiou (ce qui n’est pas arrivé depuis des années).

Eric suit de près les calendriers lunaires pour son emploi du temps de vigneron.

Un patrimoine de vieilles vignes comme je les aime, la plus jeune date de 1966.
Ces vins furent absents du marché français jusqu’au début des années 2010, le domaine était intégralement tourné vers l’export.

Éric commence à s’ouvrir au marché français depuis quelques années (merci Lehman Brothers) et a accepté de vendre quelques bouteilles à travers le cercle Beaugrand Vins.

Les vins:

Ses crédos : trame acide, élégance, le moins possible de manipulation du vin, mise en bouteille par gravité, pas ou peu de filtration, travail en barrique,

mais pas que de la barrique neuve.

De beaux futs de chez François frères (un des tonneliers les plus cotés de Bourgogne) étaient en cours de nettoyage quand je suis passé au domaine.

À la dégustation : Les vins sont mûrs, dotés d’arômes d’agrumes, l’élevage en barrique est parfaitement intégré, sur les terroirs calcaires les vins présentent plus de minéralités.
Ce qui est le cas du Pouilly-Fuissé « les Crays ». Clairement dans la lignée des vins de JMG, les élevages en barriques neuves sont un peu moins perceptibles que chez JMG.

Bel équilibre en alcool, certains vins dans la région peuvent être trop riches. Super chardonnay de terroir, plus exotique qu’un côté de Beaune ou chablis, tout en conservant profondeur et minéralité, propre aux grands vins blancs.

De grands bourgognes blancs à prix très doux (en comparaison aux vins de la côte de Beaune.

Le Pouilly-fuissé Les Crays est issu d’un terroir d’éboulis calcaires sur marnes bleues. Ce coteau plein Sud de la roche de Vergisson est très lumineux et protégé du vent du Nord frais, il produit des vins gras à la minéralité ciselée et révélant de riches et multiples arômes d’agrumes. Cette cuvée est récoltée sur plusieurs parcelles plantées entre 1930 et 1966.

Mâcon-Vergisson « Sur la roche »
Coteau à 400 mètres d’altitude est exposé nord-est en pente douce. Il produit un vin frais et minéral, finement salin et d’une grande précision.

Bourgogne: Pouilly-Fuissé Eric Forest was originally published in Notes de dégustation on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Cet étonnant domaine vendait jusqu’à récemment ses vins dans son caveau de Châteauneuf, en partie aux touristes de passages.

Propriété d’une dame de 83 ans, aidée par son neveu et par un jeune maitre de chais qui pourrait être son petit fils.

Ces vins ont été découverts presque par hasard lors de « la sélection des lecteurs » du guide Bettane et Desseauve 2014.

Immédiatement sélectionné dans le guide il rentre avec 3* (généralement un nouveau domaine commence au mieux à 1*).

Le vin

Depuis le millésime 2010, toutes les cuvées sont exceptionnelles et à un prix pour le moment incroyable pour ce niveau de vin. Même s’ils commencent sensiblement à monter (10 % de réajustement avant l’été 2015).

Ce sont d’authentiques Châteauneuf-du-pape, complexes, dominés par des arômes de tapenade, de fruits noirs, des touches florales et de superbes épices, particulièrement sur la cuvée Réserve.

Plus dense, plus complexe, cette dernière n’a que très peu de concurrents à Châteauneuf-du-pape.

Le style est dans la plus pure tradition, ça explose du verre et en bouche, beaucoup de fraicheur pour la région, de l’élégance, pas fatigant, la bouteille se vide très vite.

De vrais vins de gastronomie. Plus aromatiques que les autres, plus fins, plus élégants, sans jamais être roboratifs ou fatigants J’avais un peu perdu la foi dans les vins de Châteauneuf-du-pape, les modernistes me fatigaient, les traditionnels devenaient inaccessibles….

Accord : agneau, bœuf, plat chasseur, tout y passe

Service : A passer en carafe 2 heures avant dans les 10 premières années, garde de 15 ans pour la cuvée tradition, et de plus de 20 ans pour la cuvée réserve. Servir à 16 degrés, le vin se réchauffera tranquillement dans la carafe et dans les verres

Châteauneuf du pape le Mas-Saint-Louis was originally published in Notes de dégustation on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

l’objectif de cette dégustation était de donner pour une fois, la priorité aux domaines moins médiatisés de chateauneuf du pape, donc pas de bouteille de Rayas, d’Henri Bonneau, de domaine de Marcoux, de la Janasse ou encore de la Mordorrée dans la série

Le prix moyen des bouteilles était d’une trentaine d’euros.

Peut-on se faire plaisir dans cette gamme de prix sur cette appellation ?
Les vins furent dégustés à l’aveugle, la liste des vins étant partiellement connue des dégustateurs

“le Pirate” Vacqueyras Chateau des Tours “réserve” 2006

Cette dégustation confirme que la rencontre n’est pas toujours simple avec ce millésime 2006 du château des Tours,
Le vin est aromatiquement, assez simple, dominé par des notes de cerise mures et des touches florales, puissant et assez capiteux.
Attention, à la température de service.
On ne retrouve pas l’élégance du cru,
par contre on est en présence d’un vin d’une réelle authenticité, puissant et chaleureux.
Conforme à la région,

mais pas forcément à ce que j’aime dans les vins d’Emmanuel Reynaud.

Clos du Mont Olivet 2011

Vin conforme au style traditionnel de Châteauneuf du Pape,

couleur carmin, le nez n’est pas d’une pureté absolue, des notes de cuir voir de « basses cours » le ternissent un peu. On y perçoit en arrière-plan, des arômes d’épice, d’olive et de cassis.
La bouche est puissante, ronde, avec ce qu’il faut de fraicheur pour rester équilibrée et des tanins un rien poudreux.

Ce vin se goute souvent mieux, peut être un défaut sur la bouteille.

Mas Saint Louis 2011

De couleur rubis carmin dans les codes de l’appellation, nez assez complexe, de kirch, d’épices douces qui peuvent rappeler la cannelle.
La bouche est dense, volumineuse, de belle sève, dotée d’une belle pureté de fruits.
Le feu de l’alcool est parfaitement maitrisé sur cette cuvée qui doit peser 1 degré de moins que la concurrence, ce qui n’est pas pour me déplaire.

grand style

Raymond Usseglio Cuvée Impériale 2007 (vignes centenaires)

la robe est jeune, profonde, sombre.

Le nez est précis, dominé par les fruits noirs, la bouche est puissant et dense, beau tanins, elle laisse une impression de liqueur, avec une rétro de cacao gourmande.
Peu de signes de vieillissants, style puisant et corsé.
Le fameux porto sec si cher à Robert Parker.
Vin de concentration, de l’essence de grenache, roboratif.

Domaine Charvin 2008

D’un noir, profond.
Le nez est très complexe, fruits noir, mûr, épices, réglisse.

Texture huileuse, dense, puissant, long, avec cette impression de “sucrosité” propre aux grenaches de la région en forte maturité.

Il semble avoir eu un changement de style chez Charvin, le vin semblait plus traditionnel dans le passé, plus proche d’un style Pegau.

Domaine Font de Michèle, cuvée Etienne Gonnet 1998

D’une couleur carmin avec quelques signes de vieillissement, ce vin possède un véritable bouquet, complexe, de fruits noirs, de cacao et des touches florales, la bouche malgré une forte densité reste élégante et fraiche, ce qui devient une véritable qualité, c’est dernier temps !
D’une très belle texture.
On retrouve en rétro ces notes gourmandes de cacao.
Très équilibré, sur un millésime qui a produit parfois des vins capiteux. Déjà une belle évolution en bouteille, mais devrait encore bien vieillir,
Une des belles surprises de la soirée, sur un domaine pas trop médiatique.

d’une autre époque, digeste !

Clos du mont Olivet cuvée du Papet 2006

La robe est profonde, le nez est épicé, boisé, et des touche d’encre.
vin puissant, très concentré, on perçoit des notes de poivre et de vanille en rétro, quel richesse, à nouveau cette impression de sucre résiduel propre.

Il y 10 ou 15 ans on aurait pu parler de style moderne, mais

un tel élevage à Châteauneuf fait plutôt “old school” aujourd’hui.

Château de Beaucastel 2008,

Jolie robe carmin, nez classique de fruit bien mûr, pas encore d’une grande complexité.
La bouche possède de beaux tanins, parfaitement extraits, on sent dans ce vin très équilibre, un véritable savoir-faire et une grande maitrise dans sa conception.

Beau style.

Un Beaucastel qui se goute très bien aujourd’hui. Une des bouteilles de la soirée.

Mas Saint Louis Cuvée Réserve 2012

De couleur carmin profonde, le nez est exubérant, complexe et étonnamment frais, floral, avec des notes singulières de laurier, la bouche restitue la même fraicheur que le nez, malgré une forte concentration, d’une très belle texture et harmonie, grand style moderne, au sens noble du terme.
Ce vin finit très long. ces notes florales et cette maitrise de l’alcool est unique à Châteauneuf du pape.

conclusions: on peut se faire plaisir, avec les simples cuvées de domaines moins médiatiques.

grande variété de style et d’ époque….

Tour de table des Chateauneuf du pape was originally published in Notes de dégustation on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

chacun apporta sa bouteille qui fut servie à l’aveugle

Krug “grande cuvée” (18/20)

La grande classe, je l’ai rarement gouté aussi fin, précis, élégant. Une impression de maturité et d’apogée se dégage de cette bouteille, des arômes raffinés de fruits blancs. Racé, on perçoit un style affirmé, mais plus élancé que parfois sur cette cuvée.
Sophistiqué dans le sens noble du terme.
Cette bouteille fait honneur à la réputation de la maison.

Riesling “Clos Sainte Hune” Maison Trimbach 1998 (18,5/20)

D’un or un peu plus soutenue qu’habituellement, le nez évoque immédiatement le riesling avec des notes d’encaustique, de minéral, de crème brulée et ces touches de cuir noble propres au cru, avec une petite touche oxydative arrière-plan.
La bouche est un modèle de classicisme, froide, tendue, ciselée, avec cette concentration en extrait sec propre au cru. Longue.
Ce 1998 se goute très bien, il s’est réveillé de sa longue période d’hibernation.

Saumur-Champigny “Le Bourg” 2004 Clos Rougeard (17,5/20)

Ça commence fort sur une gamme aromatique intense, ouvert, mais encore un peu désordonnée, fraiche sur des notes de cerise, d’épices douces et de touches de viande grillées.
la bouche est profonde, doté de tanin très fins, élégante. L’élevage est remarquable. la finale est explosive, rayonnante.
du Cabernet franc en liberté. Encore entre deux ages, quelques années supplémentaire vous lui permettre de gagner encore en harmonie.
Fidèle à sa réputation de vin hors norme de Loire.

Barolo “Monvigliero” Burlotto 2011 (18,5/20)

D’une couleur de bourgogne à l’ancienne, rubis pâle, presque pas de couleur pour un vin rouge.
Le nez est somptueux, le millésime solaire se perçoit à travers des notes de fruits rouges un peu confiturés, mais c’est le cocktail de fleurs qui suit qui est le plus impressionnant. Des notes de bougie participent à la complexité de l’ensemble.
La bouche n’est pas en reste, sphérique, dense, des tanins parfaitement murs et intégrés participent à cette sensation de velours, la finale, à l’image du bourg de Foucault est vibrante et pleine d’énergie. Interminable longueur sur le fruité-floral.
Le prix de la surprise pour ce vin, unique et emblématique de l’appellation.

Coulée de Serrant 1996 (17,5/20)

D’un or assez avenant, le nez introduit un vin sérieux, stricte, dominé par des touches minérales, de Gentiane, de miel et d’amande.
On est en présence d’un véritable bouquet, d’un vin qui a atteint de son apogée aromatique.
La bouche est pleine, ronde, d’une belle vivacité, nordique avec une légère amertume. Très belle expression de ce terroir de schiste.
Peut etre la plus grande Coulée de Serrant jamais produite.

Conclusion:

Etonnante homogénéité de style des vins apportés par chacun.
Des blancs tendus, stricte, sur la minéralité et l’acidité noble.
Des rouges vibrants, extrêmement singulier dans leur appellation.
Un champagne de grand style.

Ce sera la dernière de l’année was originally published in Notes de dégustation on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Avant c’était simple….

Il y avait les vins rouges de bourgognes et les autres. Tous amateurs de vins convergeaient top ou tard pour terminer son parcours initiatique en cote de nuit et y rester bien ancré dans ses certitudes.

le pinot si délicat, si élégant dans cette région, était vulgaire et banal partout ailleurs.

Les pinots etrangers à la bourgogne commencèrent à s’ illustrer a la fin des années 90.
Les premiers arrivèrent de Nouvelles Zélande, d’Oregon (Walla Walla et Willamete valley), de chez les cousins champenois avec le coteau champenois d’Egly Ouriet (aidé d’ailleurs par Dom Laurent) et dernièrement d’ Alsace.

Il ne restait plus que les allemands !
Les échos que j’avais pourtant sur les Pinots noirs mosellans n’étaient pas fameux.

Jeudi soir, à l’aveugle le pinot noir Brauneberger Klostergarten de chez Markus Molitor me démontra une nouvelle fois combien les vins pinots noirs progressaient dans le monde entier,

Un vin d’une grande qualité de fruit, sensuel, du pur jus de pinot avec des arômes de violette et de roses séchées d’une grande distinction.
Bel équilibre peut-être un rien plus chaleureux que les vins de côté de nuit. Mais d’une parfaite extraction. A l’aveugle, l’assemblée, très conservatrice naviguait entre Chambolle-Musigny et de Vosne-Romanée.

Dans la même soirée, un Bonnes Mares de Dom Laurent nous a rappelé que ces diamants de la cote de nuits ne sont pas éternels,

ce vin qui nous a fait vibrer pendant deux décades a dépassé son apogée. il commence doucement à se décharner et à perdre son fruit. Il peut prendre sa retraite, il a beaucoup donné. Il restera un des vins du millésime.

Au tour d’un Gevrey 1er Clos Saint-Jacques 2011 de la même maison, qui nous démontre à sa manière, avec l’aide du millésime qu’ il faut être patient avec ce cru,

d’une sève et ampleur de grand cru, avec encore quelques stigmate de l’élevage “maison”, ça sera grand dans 10 ans,

Enfin pour conclure cette pinot noir partie,

un sublime Chambolle-Musigny “Les beaux bruns” de Denis Mortet 1997,

issu d’un millésime décrié, mais qui passe devant le même cru goûté deux jours plus tôt dans le millésime 1996.

Quel velouté de texture, quel densité, florale avec cette touche de ronce signature de Gevrey (les levures indigènes ?), ce n’est pas le Chambolle le plus typique, mais quelle bouteille, maturité parfaite, qualité de tanins, longueur, elle a tout. Du grand art.
Décrier en son temps. 18 ans après les vins de Denis ne doivent plus avoir beaucoup de rivaux encore vaillant dans ce millésime.

En conclusion: la Moselle rejoint le club des challengers.

Pinots noirs de Bourgogne, est ce encore le Graal ? was originally published in Notes de dégustation on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.